Летний душ на даче

Летом, в жаркую погоду, особое значение имеет возможность уехать из города, от изнуряющей духоты, от запаха выхлопных газов тысяч и тысяч машин, с грохотом проносящихся по раскаленному асфальту, от шума и пыли… Имеющие загородные участки с удовольствием проводят выходные и отпуска на природе. Отдых отдыхом, а дел всегда полно – и огород прополоть, и цветы полить, и забор покрасить. А вечером, после дачных забот, так приятно освежиться, принять душ! Как, разве негде?! Тогда вам срочно нужен летний душ! Не знаете, с чего начать? Эта статья поможет вам в решении данного вопроса.

На самом деле, способов решить указанную проблему много, но все они так или иначе сводятся к двум вариантам – купить готовый дачный душ или сделать его своими руками. Как поступить в том или ином случае, каждый решает сам, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. В случае покупки готового душа вы получаете все и сразу, экономится время, вы практически сразу начинаете пользоваться оборудованием и радоваться обретенному комфорту. Минусом покупного душа является его несоответствие требованиям конкретного покупателя. С этим придется мириться, ну или переделывать под себя, а это дополнительные расходы и, возможно, напрасно потраченные деньги. Напротив, построив летний душ своими руками, вы в итоге получаете именно то, что хотели. Но для реализации мечты придется потрудиться.

Выбор места под дачный душ

Сначала немного теории. Во-первых, по закону владелец участка не может построить летний душ (и туалет тоже) там, где ему заблагорассудится. При планировании участков для каждого надела отводится место, где должны находиться места общего пользования. Эти места для владений, являющихся смежными, обычно группируются рядом друг с другом, что логично. Никому ведь не хочется иметь за забором источник не самых приятных запахов, а так, по крайней мере, для всех соседей они все находятся в одном месте. Во-вторых, согласно строительным нормам, расстояние от забора между соседними участками до какой-либо постройки не должно быть меньше одного метра, для дачного дома это расстояние равно трем метрам. При выборе места под летний душ эти два момента обязательно нужно учитывать.

Когда решен вопрос с местом расположения будущего строения, начинается самое сложное и интересное — разработка его конструкции. Вот тут очень непросто давать какие-либо конкретные рекомендации, советы, схемы, чертежи и т.п., ведь у каждого решившегося на самостоятельное строительство все очень индивидуально: финансовые возможности, набор инструментов, строительный опыт, количество свободного времени, наличие помощников, да мало ли чего еще! Гораздо интереснее (да и проще) детально описать этапы возведения и конструкцию уже реально существующего дачного душа, изготовленного своими руками. Тогда каждый из прочитавших эту статью сможет или повторить данную конструкцию, или взять ее за основу для разработки собственной, воспользовавшись примененными в готовом варианте идеями. Это особенно удобно хотя бы потому, что все описанное уже реально существует и работает, и, следовательно, правильность выбранных решений проверена на практике. Соответственно, понимание того, как сделать душ на даче своими руками, становится более явственным.

Итак, место под летний душ. Было определено давно исходя из местоположения старого душа, пришедшего в негодность. Его наличие избавило от необходимости соблюдать нормы строительства, они уже были выполнены.

Площадка под застройку позволяла сделать не просто башенку с ведром сверху, а полноценное строение, поэтому было принято решение, что душ будет иметь, помимо собственно места для мытья, еще и раздевалку.

Подбор бака для душа

По случаю был куплен эмалированный душевой поддон 80х80 см, что решило вопрос с полом в душевом отсеке. Некоторое время занял процесс выбора бака для душа. Это не такое простое дело, как кажется, ведь именно форма и объем бака в значительной степени определяют конструкцию и материал исполнения строения, его несущую способность, поэтому к выбору бака надо подойти ответственно. После пары недель поисков в магазинах и интернете был найден оптимальный вариант: плоский квадратный пластиковый бак объемом 250 л, черного цвета размером где-то 120х120х45 см. Преимуществами бака являются, во-первых, его небольшая высота. Он в минимальной степени обдувается ветром и, соответственно, не сильно охлаждается в ветреную погоду. Во-вторых, небольшая высота и черный цвет способствуют быстрому прогреванию массива воды в баке, а большой объем позволяет не экономить воду. Заполненной емкости хватает на 2 недели постоянного использования семье из 3 человек. Последующая эксплуатация душа подтвердила правильность выбора бака, правда, с небольшими оговорками, но об этом потом.

Возведение летнего душа для дачи своими руками поэтапно

Поскольку конструкция должна была выдерживать около 300 кг веса (при полном баке), был выбран вариант металлического сварного каркаса с последующей обшивкой досками. Материал каркаса – профильная труба 4х6 см. Фундамент столбчатый, из шести асбестовых столбиков диаметром 100 мм. Одной трубы длиной 3 м как раз хватило на шесть столбиков по 50 см. Труба была распилена болгаркой с алмазным диском. Места под столбики были аккуратно размечены с учетом выбранных размеров будущего душа, причем окончательные расстояния между столбами были выбраны так, чтобы металлические стойки будущего каркаса точно попадали на фундаментные столбы и под углы душевого бака. Столбики были выставлены по горизонтали и разметке периметра, и потом забетонированы. Ямы под столбы были выкопаны с уширением книзу, так что в итоге были похожи на грибы, закопанные шляпкой в землю. Хотя грунт на участке и непучинистый, подстраховаться никогда не мешает, уширенный книзу фундамент противится выдавливанию наверх в зимнее время, а большая площадь подошвы обеспечивает меньшее давление на грунт.

Задняя и передняя стенки будущего дачного душа размечены двойной разметкой. Внешняя линия разметки идет вровень с передней и задней стенками туалета (расположен слева, немного виден на фото). Внутренняя разметка, по которой собственно и вкопаны столбики, отступает от внешней на ширину будущей облицовки (в данном случае – доски толщиной 2,5 см). В итоге душ и туалет получились выстроенными точно в одну линию. Совет: в качестве разметочного шнура лучше всего применять леску, она не провисает и не растягивается со временем, хорошо выдерживает натяжение.

Пока застывал бетон, были подготовлены закладные элементы: шесть металлических пластин размером 10х10 см, с приваренными в центре каждой из них старыми болтами длиной 10 см шляпкой кверху. Когда бетон снаружи набрал прочность, внутрь столбов тоже был залит бетон и, пока он не застыл, были вставлены подготовленные заранее пластины. После застывания бетона внутри столбов шляпки болтов обеспечили надежную фиксацию пластин наверху столбов.

К закладным пластинам приварена опорная рама из уголков 4х4. Размер рамы точно соответствует расстоянию между столбами. Справа, под будущим полом раздевалки, сооружен слив. Конструкция слива проста – вкопана старая металлическая 200-литровая бочка без дна. Бочка заполнена кирпичным боем, осколками старого шифера. В эту яму как раз уместилась куча кирпичного мусора, скопившегося после демонтажа старой емкости для воды, стоявшей на кирпичных столбах.

Сварен и установлен металлический каркас из профильной трубы. Уклон крыши соответствует уклону крыши туалета. Четыре левых столба каркаса выведены над линией крыши в горизонталь. На фото видны укосины из арматурных прутков, обеспечивающие геометрическую жесткость каркаса. Укосины приварены от середины стороны к середине смежной стороны, в целях экономии материала. Весь каркас покрыт грунтовкой по металлу. Практика показала, что жесткости конструкции достаточно. Передние стойки выше плоскости крыши где-то на 25-30 см. На этом этапе была допущена небольшая ошибка, к счастью, не фатальная. При эксплуатации летнего душа выяснилось следующее: когда бак полностью залит водой, его днище провисает значительно ниже, чем в пустом состоянии. Скорее всего, дело в материале бака, из которого он изготовлен. Днище просто растягивается. Это невозможно было предугадать, расчет высоты стоек учитывал только высоту пустого бака. Из-за этой ошибки запаса высоты над крышей хватало едва-едва для того, чтобы штуцер выпуска воды при полном баке не давил на кровлю.

Изготовлено посадочное место под душевой поддон, из той же профильной трубы. При испытании поддона оказалось, что материал поддона хлипковат, и «гуляет» под ногами, так как поддон висит только на своих краях. Поэтому снизу были приварены по диагонали страхующие ребра из бросового материала (на фото не видны). Днище поддона плотно укладывается на эти ребра при нахождении на поддоне человека. При окончательной установке поддон ложится не напрямую на каркас, а на прокладки из резины толщиной 5 мм, приклеенные по периметру, а также на страхующие днище ребра. Этим обеспечивается защита эмалевого покрытия поддона, а также плотная нескользящая посадка. Слив из поддона в бочку был организован через прилагаемый к нему комплект. Описывать его нет смысла, так как фурнитура в различных моделях отличается друг от друга. Можно только добавить, что непосредственно до бочки грязная вода была доведена с помощью 1,5 м сантехнической серой пластиковой трубы диаметром 5 см. Такие трубы продаются повсеместно, также как и различные отводы, тройники, фитинги к ним, поэтому очень легко реализовать самые разнообразные схемы отвода водных потоков.

Этап обшивки каркаса досками. Также виден способ крепления обрешетки. На внутренние углы стоек приварены прямоугольные косынки, к ним шурупами крепятся горизонтальные доски таким образом, чтобы их наружные поверхности были вровень с внешним периметром каркаса. Так как размер профиля – 4х6 см, а толщина досок – 3 см, то задние и передние горизонтальные доски обрешетки пришлось делать двойными, а также использовать различные подкладки для вывода обрешетки заподлицо. На всех этапах вся древесина пропитывалась антисептиком.

Почти обшит каркас летнего душа, осталось доделать дверь, пространство над ней, по тому же принципу. В передней стенке в районе душевой кабинки проделано небольшое окошко, потом туда будет вставлено стекло. На этой же фотографии виден съемный каркас для размещения душевого бака. Крыша уже покрыта профлистом. В листе, который размещен под стойками установки бака, проделаны отверстия под эти стойки, и лист надет на них. Места выхода стоек из крыши герметизированы кровельной липкой лентой.

Бак и способ его установки на крышу душа. Основа – квадратная рама из уголков 4х4. На фото 8 видно, что эта рама ложится на вертикальные стойки каркаса. Рама является съемным элементом. Таким образом, обеспечивается доступ к крыше, если понадобится ее ремонт. По периметру рамы вертикально приварены отрезки профиля для крепления ветрозащитных панелей (3 установленных панели из 4 видны на фото 8). Считается, что в защищенном от ветра баке температура воды в среднем на 3-4 градуса выше, чем в незащищенном. На двух углах вертикальные стойки крепления панелей соединены диагональными перемычками из металлической полосы (фото 10). На третьем углу такая перемычка сделана поворотной и закрывающейся на замок (фото 11). Таким образом, с одной стороны, достигается защита от воровства, а с другой стороны – вся конструкция является ремонтопригодной и разборной. Рама крепления бака обладает значительным весом, быстро и незаметно умыкнуть ее не получится.

Настало время организовать водоснабжение летнего душа. Было решено завести холодную воду напрямую из водопровода и горячую – из бака, причем оба ввода вмонтированы в самодельный смеситель из двух кранов и водопроводной фурнитуры, который, в свою очередь, соединен с душевой стойкой. Самодельный смеситель удобен тем, что все его компоненты стандартны и легко могут быть заменены, в том числе и краны. Возможность модульной починки особенно важна именно на даче, где качество и чистота воды гораздо ниже, чем в городских условиях. К тому же низкие температуры в зимнее время не лучшим образом сказываются на уплотнителях кранов, которые выходят из строя гораздо чаще, чем в городе. Проход через стену осуществлен двумя отрезками полудюймовых латунных труб длиной 15 см каждая. На обоих концах труб нарезана резьба. Вода из бака подается в душ не вертикально, сквозь крышу, а длинным шлангом, который ложится на крышу и свешивается до ввода в стену. Вдобавок на фото видно начало процесса отделки помывочной зоны сайдингом.

Схема подключения воды. Цифра 1 на переднем плане – кран подачи холодной воды в душ. Цифра 2 – кран наполнения бака. Шланг наполнения вмонтирован в съемную крышку бака. Цифра 3 на заднем плане – шланг подачи горячей воды из бака в душ. На фото видно, что в разрыв шланга вставлен изогнутый кусок металлической трубы, закрепленной хомутами. Так же сделано в месте, где шланг соприкасается с острым краем профлиста, покрывающего крышу. Такие вставки сделаны, чтобы избежать перегибов шланга или его перетирания об острые края. Цифра 4 – виден короткий отвод трубы. Предполагалось использовать его для закачки в бак воды с помощью насоса, так как на момент начала строительства ситуация с давлением воды в магистральных трубах складывалась не лучшим образом, часто давления не хватало даже для того, чтобы вода текла из раковины, находящейся на стандартной высоте – 80 см от земли! Но когда пришла пора пользоваться душем и наполнять бак, то оказалось, что проблемы с давлением уже в прошлом (благодаря новому составу правления СНТ, которое успешно решило проблему с водой). Таким образом, данный элемент конструкции оказался не нужен. Также отпала необходимость приобретать насос.

Устранение недостатков конструкции

Всем не терпелось начать пользоваться душем, поэтому его эксплуатация началась раньше, чем была закончена его отделка. И сразу выявились некоторые недостатки, главным из которых являлся тот факт, что, несмотря на жаркий безветренный день, из бака все равно текла прохладная вода. Проверка показала, что даже в плоском баке вода прогревается не на всю глубину. Вода была реально горячей в верхней трети бака, особенно с боков, где она непосредственно соприкасалась с верхней частью полного бака. Забегая вперед, хочется отметить следующий факт: опытным путем было установлено, что правильнее всего оказалось держать бак максимально наполненным, чтобы возможно большая поверхность воды соприкасалась с верхним сводом бака, непосредственно обращенным к солнцу. Но этого оказывалось все равно мало для комфортного пользования душем.

Интернет подсказал решение проблемы – им оказался верхний забор воды. Но для этого пришлось полностью переделать вывод воды из бака. Прежний штуцер представлял собой латунный болт диаметром полдюйма с резьбой, с плоской круглой шляпкой. Болт был просверлен насквозь посередине и вставлялся в отверстие в днище бака через резиновые прокладки для герметичности. На резьбу снизу надевался шланг и крепился хомутом. Теперь же для обеспечения верхнего забора воды штуцер был заменен на отрезок латунной полудюймовой трубы с нарезанной по всей ее длине резьбой. Труба опять же через резиновые прокладки двумя латунными гайками изнутри и снаружи фиксировалась в днище бака. Ниже бака схема подачи воды в душ осталась прежней. Внутри же бака было сделано так: на трубу был накручен латунный уголок, в него вкручен небольшой отрезок трубы с резьбой. Все резьбовые соединения были сделаны герметичными во избежание попадания прохладной воды из нижних слоев. На последний отрезок трубы, который теперь располагался горизонтально, был надет и зафиксирован нержавеющим хомутом кусок гибкого силиконового шланга длиной около 60 см.

Из куска пенопласта был вырезан поплавок, снизу к нему был прикреплен верхний свободный конец шланга таким образом, чтобы он плавал под поверхностью воды, но максимально близко к поверхности. Таким образом, при любом уровне воды в баке поплавок обеспечивал забор воды из верхних, максимально горячих слоев воды. Может возникнуть вопрос, почему шланг верхнего забора не был надет непосредственно на вертикальный конец трубы внутри бака, а был организован переход в горизонтальную плоскость. Сначала так и было сделано, но оказалось, что шланг все-таки недостаточно гибкий для того, чтобы с понижением уровня воды сгибаться. Веса поплавка не хватало для того, чтобы согнуть шланг, и при определенном уровне наполнения бака верхний конец шлага начинал хватать воздух. Утяжеление поплавка приводило к переламыванию шланга и прекращению подачи воды. Попытки заменить шланг на более тонкий также приводили к его переламыванию при понижении уровня. А вот горизонтальное подключение шланга решило все проблемы. При изменении уровня шланг тонул и всплывал вместе с поплавком, слегка изгибаясь. Более того, в этом варианте поплавок все время находился не по центру, а сбоку бака, как раз там, где вода непосредственно соприкасалась с верхними сводами, то есть там, где она максимально горячая. Немного поиграв с длиной шланга, удалось найти его оптимальную длину. Даже при практически пустом баке конструкция оставалась работоспособной.

Последующая эксплуатация подтвердила правильность выбранных решений. При условии солнечной погоды уже к полудню из душа шла теплая вода, часам к трем ее уже приходилось разбавлять холодной из магистрального водопровода.

За рамками этой статьи остались такие некоторые малозначительные моменты, как устройство пола в раздевалке или вставка стекла в окошко помывочной зоны. Эти работы можно отнести к универсально-отделочным, не несущим в себе именно «душевой» специфики. Поэтому описание отделочных работ из соображений компактности статьи было сознательно пропущено. Напротив, все стадии, непосредственно касающиеся особенностей строительства летнего душа для дачи своими руками, были подробно освещены.

В итоге, после двух месяцев чистого времени, затраченного на строительство, можно сказать, что усилия не пропали даром. В распоряжении хозяев оказался удобный, просторный дачный душ, которым приятно пользоваться и который несложно обслуживать. А если возникнет такая необходимость, его с минимальными усилиями, несмотря на кажущуюся монументальность, можно будет переместить на другое место и даже продать как готовую конструкцию!

Летний душ своими руками — фото вариантов